Anonim

KLUBB AV BILFANS

/ BEGINNER

I ÆRLIGHET OG EN VING …

Reparasjon i garasjen og på veien - "to store forskjeller"

TEKST / ANATOLIY SUKHOV

Hvor mange biler er på sidelinjen på våre veier med hevede hetter. Vel, om sommeren - og det ikke er regn. Og hvordan er det å rote med motoren om natten, på en øde motorvei, der "tilbake fem hundre, fem hundre frem, en snøstorm og ingen til å hjelpe!"

Tilfelle tynn og … SISTE

Hvordan handle og hva bør unngås? For mange bilister er forgasseren fortsatt den mest mystiske, og derfor snikende enheten. (I en biltjeneste støttes denne troen lett - lønnsom!) Her er mange nysgjerrige som begynner å "gjenopplive" motoren fra forgasseren. Det vil være flere små detaljer i den enn i noen annen enhet i bilen, og det er bare Sherlock Holmes som kan finne en jet eller en "skudd" -låsring i veislam. Mest offensivt får selv den mest lunefulle forgasseren sjelden motoren til å stoppe: med tilstoppede jetfly, revne membraner er motoren i det minste dårlig, men den fungerer - gass og luft kommer på en eller annen måte frem til samleren. Sjåførens virksomhet er å finne den optimale kjøremodusen og sette av reparasjonen til garasjen.

Demontering av forgasser er bare nødvendig i tilfeller der det er mistanke om overløp (svart fløyelsaktig sot på stearinlys, en sterk lukt av bensin, lekker det fra avløpsrøret på inntaksmanifolden) eller i tilfelle mekaniske sammenbrudd (for eksempel fastkjørte skodder). Som regel er det nok å fjerne forgasserdekselet (øvre del). Det er bedre å snu den opp ned med en gang, og erstatte dekselet til luftfilterhuset - så ikke mist skruene. Hvis hoveddrivstoffet eller hovedluftstrålene i det første kammeret går tapt, kan de tilsvarende dysene til det andre flyttes på plass igjen ved å koble fra drivverket. Sammensetningen av drivstoffblandingen vil selvfølgelig være langt fra optimal, men du kommer til garasjen.

For å sjekke om det er bensin i forgasseren, er det ikke nødvendig å demontere den, bare fjern dekselet til luftfilterhuset og trykk på gasshendelen til det første kammeret - en jevn strøm av bensin skal strømme fra dysen til gasspumpen (foto 1). På den gamle Zhiguli, der det er et dreneringsrør på innsugningsmanifolden, drypper det bensin fra det (foto 2), og filterdekselet kan ikke fjernes. Noen forgasser har et visningsvindu for å overvåke drivstoffnivået. At det føres inn i sylindrene, kan du også finne ved lukten fra eksosrøret når motoren sveiver med en start. Hvis det kommer gass inn i forgasseren, og motoren ikke gir blink selv etter rensing (med gasspedalen nedsenket), er det ingen mening å fordype seg i kraftsystemet - sjekk tenningssystemet.

BENSIN FÅR IKKE? Reparere!

Hvis det ikke leveres bensin til forgasseren, men du ikke finner en grunn, ikke bekymre deg. Tøm vaskevæskebeholderen og fyll det med bensin ved å koble røret inn i drivstoffslangen til forgasseren. For å fylle flottørkammeret, trykk bare på vaskehendelen. Andre skiver (frontlykter, bakrute) mates ofte fra samme tank - ikke glem å slå av elektriske motorer eller magnetventiler. Demp "retur" av forgasseren eller trekk det ut i det samme skivebeholderen. Sørg for å koble innløpsslangen fra bensinpumpen og koble den til. Fest eventuelt slangene med klemmer og sørg for at det ikke er gasslekkasjer (prøv systemet på tomgang).

For å kontrollere drivstoffinjeksjonssystemet, finn trykkmålerbeslaget på drivstoffskinnen. Skru den av eller trykk på spolen - en bølle med bensin skal sprayes (pass på at det ikke er veldig varme deler eller gnister i nærheten!). Hvis det ikke er noe trykk i drivstoffskinnen, kan det hende at det ikke leveres strøm til bensinpumpen. Du kan ikke finne ut av ordningen? Fjern den "positive" terminalen fra bakvinduet, og koble den til pumpen i stedet for den vanlige (vanligvis blokken under baksetet) - den vil fungere når du trykker på tasten. Sikringen og ledningene er egnet for strøm.

Hvis selve pumpen svikter - den surrer ikke når strømmen leveres - prøv å slå kroppen lett med en nøkkel (på noen utenlandske biler blir den fjernet fra tanken). Som regel hjelper dette, men etter en stopp vil han helt sikkert jamme igjen (dette skjer sjelden med en arbeider).

At grunnen til at motoren stopper er den utilstrekkelige tilførselen av bensin, kan lett verifiseres ved å sprute litt drivstoff (hette fra en plastflaske) direkte inn i forgasseren. Hvis motoren begynte å blinke da starteren rullet eller startet et sekund, identifiserte du feilen. Metoden er også egnet for en motor med en injeksjon, bare bensin blir ført inn i inntaksmanifolden ved å koble en av slangene fra den (for eksempel en bremseforsterker) eller ved å åpne gassen litt. Hvis du har en katalysator, ikke overdriv: keramikkblokken kan smelte fra uforbrent overflødig bensin i sylindrene.

Den smeltede omformeren er også i stand til å få motoren til å stoppe - dette er en vanlig funksjonsfeil hos utenlandske forgasser. Det oppstår på grunn av brudd på reguleringen av kraftsystemer og spesielt tenning. Symbiosen til forgasseren og nøytralisatoren har lenge blitt anerkjent som farlig, og produksjonen av slike biler er avviklet. Innsprøytningsmotoren er imidlertid ikke immun mot dette. Symptomer: gradvis tap av kraft, hvisking fra eksosanlegget. Etter et kort stopp, starter motoren lett, men stopper snart igjen. Det er bare en vei ut - å bryte gjennom eksosanlegget i området foran omformeren eller å løsne rørklemmene. Forsikre deg om at avgassene om mulig slapp unna ledninger, bremserør osv. Styresystemet, og spesielt den elektroniske enheten til en slik motor, er veldig pålitelige, noe som ikke kan sies om ledningene og kontaktene.

Kontroller integriteten til sikringsleddet i strømforsyningskabelen til injeksjonssystemet, sikringer, flytt kontaktene, strip jorden under terminalene. Elektronikk i seg selv kan nekte "takk" til de løse, gnistende batteripolene, tenningen utilsiktet slått på når kontaktene til de elektroniske enhetene kobles fra og til og med udugelige eksperimenter med "belysning". Ikke demonter sensorene midt på veien og prøv å bøye bena på mikrokretsene bedre - ikke forvent noe godt av dette.

Det er lite sannsynlig at flere injektorer vil svikte samtidig, og hvis en motor svikter, starter motoren og trekker anstendig. Det samme er tilfelle av feilen fra de fleste sensorer. Hvis tomgangshastighetskontrollen svikter (motoren stopper når gasspedalen slippes), trekk i gassledningen slik at den er i fare - og gå. Den eneste sensoren som systemet ikke fungerer uten, er veivakselsposisjonssensoren. På en lang reise er det verdt å ta en reserve.

Leter etter gnist

Hvis motoren er “avstengt”, start testen med tenningssystemet. Den enkleste måten er å "gnist": den skal være sterk, med et klikk. Bare hold ikke den testede ledningen i hendene, men fest den 8–10 mm sikkert fra “massen” (foto 3) - med en mindre avstand kan du ikke estimere gnistenergien, og med en større kan du ødelegge tennsystemets komponenter.

Kontakttenningssystem er mindre pålitelig enn ikke-kontakt, men mer vedlikeholdbart. Bare spolen og kondensatoren kan ikke repareres. Selv om wolframkontakten har falt av i bryteren, kan du starte motoren ved å stille inn normal avstand mellom "stubben" og den gjenværende kontakten. Det er riktignok ikke en tur, men en rykk, men det er bedre å sykle dårlig enn å stå bra.

Noen ganger forsvinner gnisten fordi "gapet" mellom kontaktene har "forsvunnet". Hvis det er vanskelig å justere den på veien (for eksempel er det ingen nøkkel som trengs!), Bøy bare (med en skrutrekker eller tynn tang) stativet med en fast kontakt til det kommer en gnist. Du kommer trygt til huset.

I et ikke-kontakt antennelsessystem er de fleste komponenter ikke reparerbare (bryter, Hall-sensor, spole), noe som betyr at det er fint å ha dem i reserve. Noen ganger svikter ledninger. Hvis “pluss” ikke kommer til tenningsspolen med tenningen på, ta den direkte fra “pluss” på batteriet (kaprermetode). For et slikt tilfelle er det nyttig å bære et stykke tråd med en lengde på omtrent 1, 5 m med "krokodiller" i endene. Hvis den sentrale høyspentledningen brenner ut, bytt den ut med en egnet tennpluggtråd - og motoren fungerer bra på tre sylindere. Disse anbefalingene gjelder for kontakttenningssystemer. Når det er mistanke om at motoren er blokkert av "beskyttelse", koble alle unormale ledninger fra bryteren og tenningsspolen, selv turtelleren: hvis ledningen er kortsluttet til bakken, starter ikke motoren.

NÅR I DET DIESEL